大碼服飾賽道潛力無限。

    消費投資公司L Catterton近日對外宣布對大碼女裝平臺BloomChic進行投資，具體金額尚未被披露。這是BloomChic完成的第三輪融資，而此前的投資機構(gòu)中不乏明勢資本和五源資本等知名公司。

    但和前兩輪融資中的低調(diào)表現(xiàn)相比，此次BloomChic卻引發(fā)了頗多關(guān)注。

    這一方面來自于L Catterton在行業(yè)中的地位。作為全球規(guī)模更大的消費投資基金，L Catterton由Catterton和L Capital兩家私募公司在2016年合并而成，LVMH集團董事長Bernard Arnault家族持有約40%的股權(quán)。

    因此，能夠獲得L Catterton投資的時尚公司天然地能夠在行業(yè)中享有關(guān)注。此前L Catterton投資列表中不乏韓國潮流眼鏡品牌Gentle Monster、丹麥時尚品牌GANNI和德國鞋履品牌Birkenstock這類已經(jīng)走紅的時尚品牌。

另一方面，BloomChic由美邦服飾創(chuàng)始人周成建之子胡周斌創(chuàng)立。這是胡周斌的第二次創(chuàng)業(yè)，他曾經(jīng)成立過用3D打印技術(shù)進行制作的配飾品牌馬良行。除此之外，他還曾在阿里巴巴集團天貓事業(yè)部工作過，并擔任過美邦服飾總裁助理。

    作為一家成功企業(yè)的“二代”，胡周斌在創(chuàng)業(yè)資金、人際關(guān)系和產(chǎn)業(yè)資源上無疑已經(jīng)比許多創(chuàng)業(yè)者有著更多的優(yōu)勢。但在大碼服飾賽道，BloomChic或許能夠憑借這些優(yōu)勢快速啟動，但長遠發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)并不算小。

當前BloomChic在中國和美國均開設(shè)有辦公室，目標市場則是美國、加拿大、澳大利亞和歐洲國家的大碼服飾消費者。這是一個未被充分挖掘的賽道，超過2/3的美國女性穿著14碼以上的服飾，但只有2%的女性服裝店提供大碼服飾。

    也不是沒有品牌曾經(jīng)在這個賽道中進行過嘗試。在過去幾年里，對包容性和多元文化的強調(diào)是時尚行業(yè)的主流，包括Gap、H&M和Zara在內(nèi)的多個服飾品牌均相繼宣布推出尺寸更大的款式，并選用大碼模特拍攝廣告。

    但這些品牌只將大碼服飾作為眾多產(chǎn)品中的一部分，向消費者簡單地提供常規(guī)款式的放大版。而實際上，大碼服飾消費者的需求頗為“刁鉆”，每個人肥胖的部位各不相同，這就要求服裝設(shè)計必然需要更偏向定制化。

    定制化的風險在于，不僅效率下降，庫存風險還會上升。為了解決這個問題，BloomChic選擇的是當前快時尚行業(yè)流行的“小單快返”模式，即先通過小批量生產(chǎn)來測試市場喜好，誕生爆款后再迅速追單。

    但胡周斌此前在接受媒體采訪時也表示，即使本土供應(yīng)鏈在“小單快返”模式上已經(jīng)極為成熟，但常規(guī)中國工廠生產(chǎn)的更大碼在BloomChic的消費者看來仍然算小。由于生產(chǎn)大碼女裝需要面料多且需要革新生產(chǎn)流程，許多工廠不愿意配合生產(chǎn)。

    而在營銷上，BloomChic當前采用的是許多初創(chuàng)服飾品牌熱衷的社群模式，通過邀請消費者前往線下活動等方式來收集穿著反饋。考慮到當前市場上能專門針對大碼服飾消費者的社群交流仍然較少，BloomChic密集的活動或能幫助其占領(lǐng)消費者心智，進而鞏固消費者忠誠度。

    不過，大碼服飾賽道的競爭將會越來越激烈。同樣來自中國的快時尚電商SHEIN近期也開始將大量資源投入到大碼服飾賽道。和BloomChic相比，SHEIN的供應(yīng)鏈和營銷模式都更為成熟，極致低價使其能夠快速搶奪市場。

    在2020年，全球大碼服飾市場規(guī)模已經(jīng)達到了1860億美元，而這還是在大碼服飾供賽道尚未發(fā)展成熟時的數(shù)據(jù)。

    在未來，時尚品牌在大碼服飾賽道決勝的關(guān)鍵將不再取決于是否提供大碼產(chǎn)品，而是看誰能圍繞大碼服飾提出完整的生活方式概念。畢竟，大碼群體由于長期經(jīng)受社會歧視，對服飾品牌的文化包容屬性極為敏感，這讓他們比一般消費者更追求在生活方式上的認同感。

    文章轉(zhuǎn)自新浪時尚，若有侵權(quán)，請聯(lián)系小編刪除！