11月24日，Gucci 母公司開云集團(tuán)發(fā)出聲明：執(zhí)掌 Gucci 近八年的創(chuàng)作總監(jiān) 亞歷山卓?米開理（Alessandro Michele）宣布離職，并表示在找到新的創(chuàng)作總監(jiān)前，將繼續(xù)由現(xiàn)有設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)新系列。這也意味著，明年1月的男裝系列將會是 Alessandro Michele 在 Gucci 參與的最后一季。 與此同時，Alessandro Michele 在自己的 Instagram 用英文和意大利文寫下道別文：“有些時候，我們每個人可能會因?yàn)槌钟胁煌挠^點(diǎn)而分道揚(yáng)鑣。”配圖是 Gucci 2020 秋冬男裝秀最后一幕 Alessandro Michele 的鞠躬謝幕。至此，他在 Gucci 創(chuàng)造的傳奇篇章也將正式落幕。 時間回到 2002 年，當(dāng)時因法棍包而名聲大噪的 Frida Giannini 被 Gucci 時任創(chuàng)作總監(jiān) Tom Ford 挖過來的時候，捎上了在 Fendi 勤勤懇懇做皮具的 Alessandro Michele，于是后者在 Gucci 的打工之路就此開啟。 之后他一路順利升級到了創(chuàng)作總監(jiān)的副手，參與全線產(chǎn)品的開發(fā)。直到 2015 年，創(chuàng)作總監(jiān)在男裝大秀前離職，臨危受命的 Alessandro Michele 接過未完成的 Gucci 2015秋冬男裝系列，在 5 天的時間里推翻前任上司包括設(shè)計(jì)、模特挑選、秀場布置在內(nèi)的所有安排，最終用 36 套 Look 撐起了五分鐘的秀。 “去性別化”是當(dāng)年時尚圈的大熱議題，Normcore 也是當(dāng)時的主流趨勢，同期的許多品牌都用“Less is More”來表達(dá)雌雄同體的無性別風(fēng)。但 Alessandro Michele 選擇用“More is More”來展示性別的流動性，他給男孩們穿上明艷的蝴蝶結(jié)雪紡襯衫、蕾絲透視緊身衣、窄身廓形的西裝，顛覆了上個時期 Gucci 性感搖滾的形象。 一個月后上線的女裝系列中，新的 Gucci Style 更加明朗。貝雷帽和黑框眼鏡貫穿全場，繁復(fù)古典的百褶裙、奶奶襯衫、系在頸部的超大蝴蝶結(jié)等等，都在隱喻著一個 Geek Chic 新時代的來臨。 Alessandro Michele 這個在 Gucci 配飾部默默工作了十多年的羅馬人，C 位“出道”次年，就被《紐約時報》評論人 Alexander Fury 稱為“抓住了時代精神的時尚變革者”，業(yè)內(nèi)人士會在秀后對新出現(xiàn)的元素探究不止，Shownotes 中引用的文學(xué)選段也被反復(fù)品讀。對他本人來講，“模糊”和“幻覺”是他在各類采訪中反復(fù)提及的關(guān)鍵詞：“模糊有種特別的美。不僅是模糊性別，而且是任何一個事實(shí)與你的想象不相符的時刻。” 這里不得不提到 Alessandro Michele 飽滿充實(shí)的童年時期，父親是熱愛自然的嬉皮士，可以識別出不同鳥類的聲音。他們經(jīng)常一起去畫廊和教堂看展覽，沉浸式感受古典美學(xué)的美妙。在父親的影響下，神話、動物、花卉一直是他設(shè)計(jì)中常用的元素。 米開理的母親是位電影制片助理，對好萊塢電影明星如數(shù)家珍，在母親的影響下，他從小對流行元素也是耳濡目染。所以， 在Alessandro Michele 的作品中可以看到古典和現(xiàn)代的糅合，這點(diǎn)從他的家里也能找到痕跡。他的家就像 Gucci 秀場的原型，充斥著他從各個跳蚤市場、古董店里收集回來的東西，包括18世紀(jì)的卷發(fā)器、動物標(biāo)本、古董油畫等。 繁復(fù)和充實(shí)同樣體現(xiàn)在 Gucci 的服裝上，好看的、好玩的都一起放進(jìn)來。走進(jìn)店里，你可以發(fā)現(xiàn)有各種各樣的概念，朋克、波西米亞、文藝、浪漫、哲學(xué)、神話、性別、動植物……選擇權(quán)和話語權(quán)被充分釋放給觀眾。 在米開理眼里，現(xiàn)代就是過去的世界，現(xiàn)代性就是用一種傳統(tǒng)的方式去看待未來。于是，他用設(shè)計(jì)將人帶入懷舊的語境，也通向未來的浪漫。 如果說 2015 年 Alessandro Michele 剛上任時，人們還對浪漫文藝的 Geek Chic 持觀望態(tài)度，那么頻出的爆款則說明了，這種亞文化在他手下走向主流的過程。 “爆款”與“奢侈品的稀缺性”聽起來似乎有著天然的矛盾性，但米開理在他的Gucci 職業(yè)生涯中打破了這道屏障。即便原來對于 Gucci 沒有什么印象的大眾，在2015年前后，對 Dionysus系列酒神包、Sylvie系列緞帶包、GG MARMONT 這些爆款也多少“有所耳聞”，彼時這些包袋統(tǒng)統(tǒng)上榜了“潮流男女”們的 Dream Bag list，而 Alessandro Michele 的高光時刻也隨之開啟。 隨后的每年大秀，都是場面宏大、創(chuàng)意驚人的表演級時裝秀。2017 秋冬系列首次將男女裝合并發(fā)布，整場秀中出現(xiàn)120個 Look，光謝幕就花了將近五分鐘。這一季的主題是“煉金師秘境”，秀場整體呈現(xiàn)出一個看似混亂的狀態(tài)，模特雌雄莫辨、東西方元素混雜，15世紀(jì)的復(fù)古油畫跟現(xiàn)代 Slogan 碰撞。來自不同時空、不同文化的的元素被提取出來，在這場秀中融合。這正是 Alessandro Michele 想要表達(dá)的“打破二元論界限”的理念，所有差異的界限被模糊，不同風(fēng)格相互碰撞融合。 2018 秋冬系列放在了一臺手術(shù)室里，模特們抱著用 3D 打印技術(shù) 1:1 復(fù)刻的頭顱、火龍、蜥蜴魚貫而出，畫面充滿奇詭的美。這季的靈感來源于美國哲學(xué)家 D.J. Haraway 的文章《賽博格宣言》，Alessandro Michele 想要借此表達(dá)萬物沒有界限。手術(shù)臺表示，沒有什么是天生的，我們可以決定去成為什么樣的人。 2020 秋冬系列，Gucci 秀場被布置成后臺，這是一場對時尚界造夢者的致敬。工作人員在透明的圓形旋轉(zhuǎn)臺上跟往常一樣忙碌，直到模特妝造完成，站在固定點(diǎn)位展示。重復(fù)的旋律、舞臺中央規(guī)律擺動的節(jié)拍器、旋轉(zhuǎn)不停的圓形舞臺，都暗喻著永無止境循環(huán)的時裝業(yè)。 2023 春夏系列大秀過去并沒多久，68 對雙胞胎一起走上T臺的場景一定是不少人對本季時裝周的最強(qiáng)記憶點(diǎn)之一。以“Twinsburg”為名，兩個彼此相似的靈魂互相扶持體現(xiàn)出愛的力量，而雙生并非同一個體，時尚的生命力不會阻礙每個個體最真實(shí)的自我表達(dá)。 這些無與倫比的奇思妙想， 共同構(gòu)成了 Alessandro Michele 的奇異世界，他在其中扮演著造物主的角色，帶每個路過的人走入幻想之境。近年來的 Gucci 依舊是當(dāng)初的文藝復(fù)興風(fēng)格，但開啟了一個時代后必然會有盛極必衰的過程，大家對滿屏的文藝復(fù)古風(fēng)潮開始感到厭倦，作為代表性的 Gucci 自然不可避免地受到影響。穩(wěn)定的輸出讓它有了鮮明的品牌風(fēng)格和辨識度，但當(dāng)時尚周期通往下一個地點(diǎn)時，來不及跟上也成了 Gucci 的一大痛點(diǎn)。 但作為我們這個時代的潮流現(xiàn)象，Alessandro Michele 執(zhí)掌時期的 Gucci始終是不可替代的，他用服裝講述了一個個故事，傳達(dá)了他的世界觀，他把熱情的創(chuàng)造力凝結(jié)在服裝里，他是這個時代的造夢人。 雖然美夢即將落幕，但時尚一直是個圈，不同品牌的設(shè)計(jì)師也會交換“再就業(yè)”，或許在不久的將來，我們又能看到 Alessandro Michele 手下熟悉的 XX Style 呢？讓我們一起期待米開理在未來開啟下一個全新的時裝世界吧。 本文轉(zhuǎn)載自BAZAAR網(wǎng)，如有侵權(quán)請聯(lián)系小編刪除！
2022-12-19
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